Lancer des pierres ? Ils l’ont déjà fait une fois, comme tous les petits nés depuis la première Intifada. Mais aujourd’hui, du haut de leurs dix-sept ans, ils ont trouvé une meilleure arme. Plus percutante. « Une pierre, ça laisse une égratignure, ça fait du mal sans faire avancer les choses. Avec une chanson de rap, tu touches les esprits, tu fais réfléchir plus de monde. Ça, c’est utile », explique Anan Odeh, leader des « Tornado Lights ».
Avec son cousin Majed, il scande ses couplets, qu’il écrit en arabe. Depuis peu, il s’essaye à l’anglais. Pour toucher plus de monde. Avec la guerre à Gaza, il espère ratisser large : de Bethléem, où il a grandi, à Hébron, où il enregistre ses premiers titres, et bien au-delà, Inch’Allah. En studio, il est entouré d’une joyeuse bande, les conseils fusent, les blagues aussi. Les rires se mêlent aux slogans, aux réflexions sur la question palestinienne, sur le rap ou sur les subtilités du logiciel de montage audio. Puis vient la chanson phare, dédiée à Gaza. Tout le monde se concentre. Anan et Majed leur demandent à tous d’enregistrer une phrase de soutien aux Gazaouis dans les langues qu’ils connaissent. Pour Fawwaz, qui a vécu à Barcelone, se sera espagnol. Et catalan, il y tient : « les Palestiniens connaissent bien les Catalans, ils nous soutiennent parce qu’eux aussi savent ce que c’est de lutter pour l’indépendance », assure le jeune homme, rentré travailler pour le comité international de la Croix Rouge (CICR) à Hébron. Haneen, chrétienne qui a fréquenté le lycée des Sœurs, annone un timide « Friede in Gaza ». Je suis moi-même mise à contribution. Ce sera français et marocain. Wajdi Shahen, de Jénine, assure, lui, les refrains. Avant de prendre le micro, il angoisse un peu. Le trac. Il triture son bracelet en bois peint : des icônes de la Vierge. Comme tous ceux de la région de Jénine, Wajdi prononce « gu » le son guttural « q ». Anan insiste, surtout, qu’il garde son accent quand il chante, il faut s’adresser à tous Palestiniens, quelles que soient leurs régions d’origine. Pas de mots vulgaires non plus, toutes les générations doivent pouvoir écouter et entonner à leur tour les paroles.
Chez « Tornado Lights », pas de rap bling-bling, pas d’histoires de filles ou de drogue. Anan et Majed préfèrent le rap « watani » (national, en arabe). En vogue depuis quelques années du Maroc au Liban, il prend toute sa dimension en Palestine. Dans le premier CD des « Tornado Lights », qui en ont accéléré l’enregistrement pour le sortir en soutien aux Gazaouis, il est question, entre autres, de la guerre à Gaza, des check-points et du Mur. Le refrain est entêtant, à l’image des désagrément de la « barrière de sécurité » construite par Israël : « Parti vers le sud, j’ai trouvé le mur/ parti vers le nord, j’ai trouvé le mur/ parti à l’est, j’ai trouvé le mur/ parti à l’ouest, j’ai trouvé le mur ». Une situation qu’Anan vit tous les jours. Il a grandi à Dheisheh - un des quatre camps de l’agence des Nations Unies pour les réfugiés palestiniens, l’UNRWA, à Béthléem – entièrement encerclé par le mur et quadrillé par les miradors. Un camp vieux de soixante ans où toutes les habitations sont désormais en dur. Un camp avec ses routes, ses échoppes, ses écoles, ses bureaux politiques et ses martyrs, dont les portraits s’étalent à tous les coins de rue : déclinés en photo, affichettes, peintures réalistes, au travers de dédicaces ou tracts politiques, ornés des emblèmes du Fath, du Hamas ou du Front Populaire (FPLP). Certains « shahid » (martyr, en arabe) posent les armes à la main, pour d’autres les photos sont tirées d’album de famille. Ou de photo de classe, pour les plus jeunes.
Dans le studio aujourd’hui aussi la mort n’est pas loin. On avait presque oublié la guerre et ses horreurs. Et voilà que le responsable vient demander aux chanteurs en herbe de baisser d’un ton. Ce ne sont pas les mesures de rap ou le « flow » des « Tornado Lights » qui sont en cause. Juste le volume sonore des rires, de la musique. Dans le bureau attenant, le directeur. Il a perdu son neveu deux jours avant. A quinze ans, il a eu le malheur de sortir de la mosquée après « joumouaa », la prière collective du vendredi midi, moment auquel se retrouvent habituellement les manifestants contre la guerre à Gaza. Lui ne participait pas à la marche, mais il était là. L’armée israélienne aussi. Et les colons. Ceux d’Hébron sont loin de vivre en bon voisinage avec les Palestiniens. Le coup est parti, Mousaâb Badawan est mort, raflé par une balle. Ironie du sort, ce soir, les musiques se mêlent. Rap « watani » et chants politiques pro-Hamas comme pro-Fatah se mélangent dans la grande rue d’Hébron. A deux maisons du studio, celui que tout le monde appelle « shahid », trop jeune encore pour être dans un parti, rassemble post-mortem sous le toit familial les proches, les amis et les officiels des deux partis, venus des quatre coins de la Cisjordanie présenter leurs condoléances. Le groupe, sorti du studio pour prendre l’air, est d’abord intrigué. Dans la rue, on se lance des bonbons, des échos de musique traditionnelle résonnent. On pourrait croire à un mariage. Si ce n’étaient les tracts distribués par des hommes aux visages contrits. Sur ceux du Fatah, le leader historique des Palestiniens, Yasser Arafat, tourne son regard vers le portrait du jeune mort. Ceux du Hamas ont préféré apposer sous le portrait du martyr le sceau du parti de la résistance, deux sabres croisés devant le dôme doré de la mosquée Al Aqsa, un des lieux saints de l’Islam à Jérusalem.
A la fin de la journée, le studio se vide. Ceux qui habitent Hébron se rendent aux obsèques, vont saluer les parents du défunt. Les autres se dirigent vers l’arrêt des « services », ces minibus qui desservent les différentes villes de Cisjordanie. Notre chauffeur démarre et insère un disque dans l’autoradio. « Hamsaoui, ya Hamsaoui », les premières paroles à peine entamées, nous savons de quel bord est le conducteur. Sympathisant du Hamas. Anan entame la conversation, sur un ton badin. « Si j’étais chrétien, pourrais-je me marier avec ta fille ? », lance-t-il au chauffeur. Embarrassé, celui-ci répond que « ça ne se fait pas chez eux… ». Puis la conversation s’arrête. Il fait nuit et les check-points se multiplient. Il faut vérifier qu’on a bien ses papiers d’identité, les sortir, les présenter. Le chauffeur s’étonne des différentes nationalités qu’ils transportent dans son véhicule. Nous parlons des Maghrébins, de solidarité arabe. Et de mariage. Y aurait-il une Marocaine qui voudrait l’épouser ? Nous l’interrogeons : « vous nous aviez dit que vous aviez des enfants et une femme déjà ? ». « Elle n’est pas contre l’idée d’avoir une coépouse… »,assure-t-il. En Cisjordanie, on fait des projets. La vie continue.
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mardi 17 mars 2009
mardi 27 janvier 2009
Nouvelles d'ici et d'ailleurs...
Je suis désolée...
je sais, shame on me, des mois (eh oui!) que je n'écris plus beaucoup... et pourtant, ce n'est pas faute de voir encore toutes ces choses qui me révoltent, me font rire, pleurer ou tout simplement m'étonnent encore...
Je ne vous ai pas donné de nouvelles depuis un petit moment... et en fait, ça a été plutôt mouvementé depuis quelques temps...
C'est comme ça, qu'après avoir écumé toutes les manifs à paris, participé à des débats, vécu sous perfusion des média pendant un moment... j'ai décidé de m'envoler avec une copine et une caméra vers... Amman!
Non... pas que pour le kiff du mansaf de mat3am al 9uds ni même pour le 7alloum cheese ou la gentillesse du bédouin à l'insolation hallucinogène... pas non plus pour retrouver ce pays qui étrangement me manque tant, ces gens qui étaient mon quotidien et dont j'ai presque oublié les noms, même si leurs paroles et les histoires qu'on a vécu ensemble résonnent encore chaque jour dans ma tête et dans ma vie...
non, non, c'est pour passer en Palestine que j'ai repris la route de la Jordanie!
Devant la fadeur des reportages et la connerie - disons le! - des média français sur Gaza, nous avons décidées de voir par nous-mêmes... nNus nous sommes pas mal déplacées, de Betlehem à Ramallah, en passant par Jérusalem et Hébron, au gré des manifestations et des événements. Nous devions aller à Hébron le matin même où les colons ont tué un jeune à la sortie de la mosquée, nous nous sommes donc rabattues sur les manifestations à Ramallah et al 3in. Finalement nous sommes allées plus tard à Hébron, et nous avons même ramené un petit reportage un peu décalé sur un groupe de jeunes rappeurs qui sortent un album pour Gaza... à Betlehem, nous avons fait un tour dans les camps, ou nous sommes tombées sur une militante de la jabha cha3biya dont le mari a été prisonnier... je n'oublierai pas non plus ce vieux de 3a2ida qui nous racontait les anglais, déjà...
à Hébron, bien sur, encore ces images de colons qui nous insultent, les chants "hamsaoui, hamsaoui..." de la veillée mortuaire du jeune martyr... le soldat sur le toit de cette famille, dont il a déjà tué trois enfants!!!
et les manifs à ramallah, avec tous ces gens habillés en déportés, des bougies à la main...
Un voyage très intéressant que, j'espère, nous pourrons diffuser...
à bientôt, j'espère... à très vite!!!!!!! promis, je vous livre très vite les détails
mercredi 16 juillet 2008
Bled 3ajib...
Sauté dans un taxi direction Damas… pour moins de 10 euros !
J'avais peur que les Syriens me créent des problèmes avec mon passeport français et ma carte nationale marocaine, mais ils ont rien dit zaama al oua7dé al 3arabiyé ;o) donc en bonne logique (syrienne) ils m’ont fait le visa des… Irakiens… blad 3ajib, nan ? et au retour, l’amie qui m’accompagnait a voulu revenir en Jordanie avec son passeport marocain, donc il ont voulu lui faire un interrogatoire, puisque, c’est connu, les Marocaines viennent chez eux pour se prostituer… on nous l’a faite à l’américaine, genre « tchch tchchchch 3andana mouatena maghribiya... » le poste frontière en ébullition, prêt à appréhender cette Marocaine qui passe de Syrie en Jordanie… mouhim, entre deux, on a vu Damas, la vieille ville est superbe! …
J’vous la fais un peu comme dans les films dernière générations, c'est pas vraiment dans l'ordre... désolée ;o)
A Damas, donc, on s'est baladées dans les quartiers chiites, les seules sans voile (ou mazal on avait des manches!!!) elles sont toutes ninja! Mais pas le ninja marocain, nan, nan, elles, elles tiennent leur foulard avec la bouche, voire elles le coincent sous leur nez, pour que ça tienne, j'adoooooooooooooooooore les syriennes ;o)
La mosquée des Omeyyades (sur la photo) est magnifique et son adhan l'est encore plus, ils le font à cinq ! Du côté des mosquées chiites, Sayda Rqiya est à voir, dédié à l'arrière petite fille du prophète… Autour du mausolée, des femmes tournent en rond et hurlent, pleurent… comme à un enterrement ici, à coup de « Allaaaaaaaaaaaaaaah », « ya laaaaaaaaaaaahoui »… bled 3ajib, nan ?
Le plus sympa à Damas ? au milieu du sou9, qui s’étale sur plusieurs grandes rues couvertes, qui m’ont rappelé un peu la médina de Rabat, des lignées de boutiques de chaque côté, plus belles les unes que les autres, ici des épices, là des tissus, un vendeur de grenouille séchées et autres peaux de serpents, « ki khalli arrijal kal 7ssan ! », une famille à ma gauche, deux femmes voilées sur ma droite et mon regard captivé par les échoppes… et là, juste après le glacier le plus couru de Damas, une porte ouverte qui donne sur… un hammam (pour hommes of course) avec la porte OUVERTE!!! Savamment agencés, les sdadar sur lesquels ces éphèbes se prélassent sont bien sûr disposés dans l’axe exact de la porte… et la serviette microscopique est de mise…
(by the way, bled 3ajib, je voulais vous écrire mais il n’y a pas des masses de cybers et la plupart des sites sont censurés donc…)
mercredi 9 juillet 2008
Un soir à Amman...
Amman, ouasst al balad, 3 m², des murs tapissés de DVDs, une télévision immanquablement allumée mais que personne ne regarde, des cartons de films qui s’entassent et au milieu le petit vendeur qui s’agite, prévenant… très prévenant, enfin, surtout avec l’ami qui m’accompagne, à coup de habibi et autres 3azizi en lui pressant la main, le bras, l’épaule…
Au rayon des films indiens, deux hommes qui demandent les dernières sorties. Ils veulent Shah Rukh Khan et Kajol, Preity Zinta et Ashwarya Rai, ils connaissent bien et semblent apprécier le style Bollywood… et dire qu’on m’appelle la midinette quand je pleure devant le millième mariage de Shah Rukh Khan qui va rater à cause de la belle-mère, des terroristes, d’un tremblement de terre ou que sais-je ! Les deux djellabas blanches s’écartent et deux nouveaux entrants font leur apparition, réduisant un peu plus encore l’espace dans la petite échoppe… Ils descendent d’une voiture immatriculée en Jordanie mais ils ont cette façon bien particulière de prononcer le « h »… Eux, se tournent tout de suite vers les derniers films américains, au cinéma chez eux et déjà en DVD à un dinar ici…
Plusieurs sacs de films de Bollywood plus tard, les deux jellabas se mettent en branle, les keffieh virevoltent et un puissant « salamo 3alaikoum » retentit. Nos fans de mélodrames indiens reprennent la route : venus de Jeddah pour faire leurs courses et respirer quelques instants dans la folle Amman – pourtant bien prude aux yeux de plus d’un…
Le long de l’autre mur, on passe en revue - en anglais – les derniers scénarii d’Hollywood, on convertit en shekels pour mieux marchander et on finit par se séparer après maints « salam khalikoum » et autres « akhlan »… Moi, je regarde mes voisins d’outre-jourdain remonter dans leur voiture sans bien comprendre, tandis que mon ami m’explique que, « dans un souci de protection », des plaques locales leur sont fournies à la frontière.
A la télé, des images d’archives, Sabra et Chatila, une vieille femme en pleurs, elle hurle, fixe la caméra : « wein al 3arab ? weinkoum ? »
Au rayon des films indiens, deux hommes qui demandent les dernières sorties. Ils veulent Shah Rukh Khan et Kajol, Preity Zinta et Ashwarya Rai, ils connaissent bien et semblent apprécier le style Bollywood… et dire qu’on m’appelle la midinette quand je pleure devant le millième mariage de Shah Rukh Khan qui va rater à cause de la belle-mère, des terroristes, d’un tremblement de terre ou que sais-je ! Les deux djellabas blanches s’écartent et deux nouveaux entrants font leur apparition, réduisant un peu plus encore l’espace dans la petite échoppe… Ils descendent d’une voiture immatriculée en Jordanie mais ils ont cette façon bien particulière de prononcer le « h »… Eux, se tournent tout de suite vers les derniers films américains, au cinéma chez eux et déjà en DVD à un dinar ici…
Plusieurs sacs de films de Bollywood plus tard, les deux jellabas se mettent en branle, les keffieh virevoltent et un puissant « salamo 3alaikoum » retentit. Nos fans de mélodrames indiens reprennent la route : venus de Jeddah pour faire leurs courses et respirer quelques instants dans la folle Amman – pourtant bien prude aux yeux de plus d’un…
Le long de l’autre mur, on passe en revue - en anglais – les derniers scénarii d’Hollywood, on convertit en shekels pour mieux marchander et on finit par se séparer après maints « salam khalikoum » et autres « akhlan »… Moi, je regarde mes voisins d’outre-jourdain remonter dans leur voiture sans bien comprendre, tandis que mon ami m’explique que, « dans un souci de protection », des plaques locales leur sont fournies à la frontière.
A la télé, des images d’archives, Sabra et Chatila, une vieille femme en pleurs, elle hurle, fixe la caméra : « wein al 3arab ? weinkoum ? »
lundi 12 mai 2008
Trip to Jerusalem (Part 2)
Bon, après les aventures du matin, on a sauté dans la navette direction Damascus Gate à Jérusalem… sans le savoir on a eu une chance énorme… débarquées en plein Pessah, la vieille Ville était interdite aux Arabes… mais la navette, elle, peut transiter…nous avons donc atterri au milieu de Jérusalem Est, empruntant la Via Dolorosa pour aller manger dans « la meilleure pizzeria de Jérusalem depuis cinquante ans », si l’on en croit la vitrine (tu vois, Italiano, je te suis fidèle ;o) (mais moi j’ai pris un kebab… sorry)
C’est donc ça Jérusalem, c’est donc ici ! Ici où se « mêlent » Arabes et Juifs, ici qu’Ariel Sharon résidait, au milieu du quartier arabe, à deux pas des mosquées, ici que les patrouilles se succèdent, mitraillette à l’épaule et gilet pare-balles de rigueur… tiens, des sœurs qui s’arrêtent à chaque station du chemin de croix, là, un groupe de femmes juives, le crâne rasé, ici des femmes voilées… ah, une boutique de CDs… Amr Diab, Elissa et les prêches d’Amr Khaled… à côté un vendeur de chapelets chrétiens et de statues du Christ…
Pessah oblige on n’a pu écouter aucun guide à l’œil, tous les groupes étaient des Juifs d’Europe ou de tout Israël venus écouter - en hébreu - des conférences sur chaque porte de la vieille ville arabe (qui, bien sûr ! était avant tout juive… of course)…Mortes de rire avec mama en débardeur à côté de nos amis les Loubavitch qui se baladaient avec leurs très mignons chapeau, genre, voilà, c’est cool, j’ai mon canapé sur la tête… explosée… après avoir visité le Saint-Sépulcre au milieu de centaines de pèlerins… (nan, parce qu’en plus de Pessah on est aussi arrivées au moment de la Pâques Orthodoxe et le Saint-Sépulcre est à un tiers orthodoxe… impressionnant, cette cohabitation, d’ailleurs… plusieurs Eglises dans une église et plusieurs bâtiments en un… une cohabitation un peu tranquille (quand il n’y a pas bagarre des prêtres lors du grand ménage, véridique !)
Ensuite, nous nous sommes dirigées vers l’Esplanade des Mosquées… à l’entrée j’ai dû réciter la Fatiha à un soldat israélien… « Passport please… aha French ! » « no way… » « are you sure you’re a Muslim…” (yes, I think so… why?) “you’re French and Muslim?” (eh bah ouais, ça existe…) “ok, tell me the fatikha” (j’adoooooooore ton accent, gros) (well, let’s go Bismillah….) et là, il baisse la tête, genre il écoute attentivement… il m’a juste coupée en plein milieu, l’air de rien y comprendre… « well, ok, go… »… et à l’entrée un Arabe me fait re-réciter tout ce que je sais de Coran, on discute un peu… « tab, anti fi firanssa… ou fi ktir muslimoum houn ? comment tu vas te marier là-bas ? tu veux un Marocain ? » (euh, bah, écoute… si tu veux on en reparle un autre jour, ok ? on verra…) bref… me voilà sur l’Esplanade… gigantesque, énorme, impressionnant… tellement grand et tellement calme… tellement beau, je sais pas, tu sens un autre, c’est beau, c’est tellement beau… et là, le dôme apparaît, encore plus grand qu’en vrai, plus beau, plus brillant… rien à voir avec les photos qui m’avaient déjà emballées… grandiose ! il faut voir ça dans sa vie, franchement ! (désolée, je suis pas rentrée avec l’appareil photo…) rentrée prier… un régal… beaucoup de femmes (quasiment que des femmes, puisque pour rentrer pour un homme, y’a des limites d’âge et aussi de tête… (à la discrétion de mon pote à l’entrée… mister « fatikha »…) ici, des femmes viennent passer la journée… y’en a qui pique-niquent, d’autres qui dorment ici, d’autres qui prient… et y’a même des oiseaux qui passent, rentrent, volettent… puis al aqsa al gadim, et encore un grand parc… un délicieux moment…
En ressortant, mister fatikha est encore intrigué, il me demande si je parle arabe, je reste évasive… et là un autre soldat arrive et me parle en arabe… je comprends pas, je lui dis… il a pas l’accent des autres… et il me lâche, au milieu de son « solero exotique »…, « moi, je suis Druze… », aha… alors c’est vrai, y’a vraiment des Arabes et des Musulmans dans Tsahal… bref, on sympathise avec mon Druze… il est content de me parler en arabe, de me montrer qu’il est soldat et qu’il parle arabe… (il doit aussi être content de voir une Arabe qui le méprise pas… en discutant après, je découvre à quel point on les hait… les seuls Arabes qui ont le droit de servir Tsahal (et qui le font !) je croyais qu’il n’y avait qu’au Golan qu’ils s’engageaient contre les Syriens, mais non, ici aussi, ils soutiennent l’Etat hébreu (ou en tout cas, participent à sa « défense »…) avis mitigé… je ne sais plus trop quoi penser…
Mais il va être 19h et les check-point vont fermer…
On rentre dormir chez une amie à Ram (entre Ramallah et Jérusalem…) dix minutes en temps normal, près d’une heure en voiture à cause du Mur… le Mur qu’on voit partout depuis la frontière, entre deux colonies… j’ai eu l’impression de ne voir que des colonies d’ailleurs depuis mon entrée en Cisjordanie… Ma’ale Adounim, une des plus importantes et des plus connues nous cueille dès l’entrée, puis ça s’enchaîne… toujours entourées de ce fameux mur… légèrement opprimant comme sensation… pour aller à Ram, on le longe dans les deux sens, alors qu’on passe de Jérusalem Est à une banlieue arabe… 4 km de mur dans les deux sens… ça aussi c’est une expérience…
Et après tout ça, retour en catastrophe le matin à Malik Hussein. Avec Pessah, la frontière ferme encore plus tôt… et il faut avoir le temps, on sait jamais, et puis faut le payer le visa de sortie… oui, on paye pas l’entrée en Israël mais pour en sortir (même sans y être entré !) on paye… et 30 dollars, please…
dimanche 4 mai 2008
mercredi 30 avril 2008
Délit de sale gueule
Je vous avais prévenus… La Sarah est parfois kamikaze…
Alors lundi dernier, à sept heures, j’ai sauté dans un taxi et pris la direction du pont Malik Hussein…
Le pont Malik Hussein, c’est la frontière entre la Jordanie et la Cisjordanie, exactement entre Amman et Jérusalem, à deux pas de Jéricho… Jusqu’ici pas de problème, hormis le fait qu’il faille payer un visa de sortie de la Jordanie, sans pour autant être tamponné sur son passeport comme sortie du royaume, puisque Cisjordanie et Jordanie ne font encore qu’un, officiellement… (cherche pas…) après avoir payé mon timbre à cinq dinars et avoir rigolé avec les policiers jordaniens (sympa ! décidément, rien à voir avec nos petits h’nouchates à nous…) j’ai pris un bus pour aller à la frontière (jordano-palestinienne)… gardée par les… Israéliens ! va comprendre ! En tout cas, ils ont réussi à construire une espèce de gros bâtiment qui ressemble à un aéroport au milieu du désert… ou en tout cas à la partie « sécurité et contrôle » d’un aéroport…
J’arrive donc, mon sac à main (toujours le rouge !) à l’épaule et mon passeport dans la main… pas de bagages, ça va donc un peu plus vite et les sous-fifres arabes qui auscultent les valises des autres m’indiquent l’entrée du bunker… Je rentre, brandissant fièrement mon petit passeport 7mar, me disant bikheeeeeeeeeeeer, ana fransaouiya ! et je rentre dans le nouveau truc à la mode en Israël pour contrôler sans risque : une espèce de cabine blindée qui t’envoie de l’air et te prend en photo en même temps ! (cherche pas…) c’est ça la fouille… je me dis, cool, ça va être sympa… et m’apprête à courir vers la Palestine quand la petite soldate me dit dans son arabe trop mignon « istanni, what’s your name ? », visiblement ça fait pas assez français pour elle… elle comprend pas, me fait répéter trois fois, avant de me dire, « ok, sit down, keep quite » (ah bon ? parce qu’avant qu’elle connaisse mon nom j’avais l’air moins excitée que maintenant ? mouhim, je keep cool and quite et j’attends, le cul vissée sur son petit banc, sous le regard méfiant de ma petite blonde qui explique à ma maman, Française, qui a récupéré son passeport depuis belle lurette, qu’elle ne doit pas rester à côté de moi… (ah oui ? même pour elle je suis devenue dangereuse ?)
Après une heure, où à chaque fois que je tourne la tête, miss blondie sursaute et me dit « sit down ! », arrive un petit rondouillard qui récupère mon passeport et fait… une croix dessus ! après avoir interrogé le pauvre Libanais qui, comme moi, avait rejoint le guichet « VIP » (oui, ici, il y a le guichet « arabes » et le guichet « VIP »…) avec son passeport américain, donc, après l’avoir libéré, il prend son temps, rigole un peu avec ses potos les soldats et vient me voir pour en savoir plus : « so, you are French ? really ? » (nan, nan, j’me suis fait un faux passeport pour passer chez toi, tu veux l’adresse du mec qui me l’a fait ?) (ou bien, j’ai mieux, fais moi comme pour les Arabes, passes mon passeport au détecteur d’empreinte et analyse le dans tes petites machines, là…) « mais, avec ton nom, je comprends pas bien… » (et moi, ce que je comprends pas bien, c’est pourquoi tu viens me faire chier comme ça, juste pour délit de sale gueule et surtout de sale nom, mon vieux…) « nan, mais tu comprendras qu’avec un nom comme ça, je doive te poser des questions supplémentaires », là j’ose un « ah ? » « yes, for security reasons » (ah ! celle-là j’allai juste l’entendre 38.768 millions de fois…) ok, allons-y, alors voilà mon papa est Marocain (ah, oui ! j’adore la bouffe marocaine, ça ressemble à la bouffe turque !) (passons sur la connerie du type, mais la phrase est véridique, wallah !)
Bon, finalement, monsieur entoure la croix sur mon passeport ! (moi, naïve, je croyais que ça voulais dire qu’il avait enfin compris ma bonne foi, parce qu’après avoir expliqué quinze fois que j’allai à Jérusalem pour faire du tourisme (Jérusalem arabe soit dit en passant, et pour ceux qui sont pas encore perdus, en traversant la seule Cisjordanie, sans jamais mettre un pied en Israël !), je croyais, donc, qu’on allait finir par me croire… la folle !
Me voilà, mon passeport en main, ma mama récupérée, pour aller au guichet VIP me faire tamponner le visa israélien pour un pays où je ne vais pas… bref ! arrivée là, mama obtient son tampon en deux temps trois mouvements et je me dis déjà une bonne journée en perspective et tout et tout… mais les petits soldats m’avaient prévu un autre emploi du temps pour ma journée… obligée de remplir des formulaires avec le nom de mon père, les pays arabes que je connais, le nom de tous les Palestiniens que je connais, de tous les Israéliens aussi, de tous les Jordaniens que j’ai rencontré (sérieux, tu les veux tous ? et moul pissri et abou chabab d’il y a trois semaines ?), la photocopie de mes billets d’avion des trois derniers mois (oui, oui, bien sûr, j’ai toujours ça sur moi, t’inquiètes…) et aussi les pays que j’ai le projet de visiter… bref…
Une heure après avoir récupéré mon formulaire (encore bloquée sur mon banc, là, en métal tout froid… et bouge pas, surtout, ok ? on viendra te chercher…) trois types sont venus me faire corriger le formulaire, ajouter ceci, changer cela, préciser tous mes numéros de téléphone, en France, en Jordanie, ailleurs, mails, adresses et tout…
Et finalement un guignol à lunettes débarque et me dit « so, you have something for me
? » (comething for you ? tu te fous de ma gueule ? ah… le formulaire, là, bah oui… )
re-attente et finalement un sous-fifre m’emmène dans le bureau du chef… devant la porte, il me lâche « ah, by the way, you don’t have knives on you ? » (pardon ? et la petite cabine qui envoie de l’air là, elle sert à quoi au juste ?)
Là, le patron est en fait, mon petit binoclard… il me fait un petit suspense avec son sous-fifre, genre « laisse la porte ouverte » « nan, ferme la, en fait », « oui, bah nan, laisse entr’ouvert » (là, il me regarde un moment) « oui, laisse un peu plus ouvert en fait… » (ok, je suis définitivement un danger, je crois…) so… allons-y « alors pourquoi ta mère t’accompagne et pas ton père ? » (sorry ? j’ai pas dû bien comprendre, là !) et est-ce que tu as déjà rencontré des policiers jordaniens (t’es déjà allé en Jordanie, parce que pour pas rencontrer un flic, ici, faut le faire, entre la police de l’environnement, celle du tourisme, de l’eau, et la vraie police, celle des visas, de la frontière, de l’aéroport…) et « alors, t’es Marocaine ? » (là il fait genre, on est potes, « ma mère est de Marrakech » (cool !) ahaha, toi t’es de Casablanca, t’as vu le film ? (quoi ? c’est dans l’interrogatoire, ça aussi, ou bien je dois rigoler, ou dire non ou bien oui, c’est mieux vu ? tu m’as eu, là !)
Bon, donc après une heure de questions à la con, genre « qui paye ton appart’ en Jordanie ? » « pourquoi faire du tourisme en Israël ? » et « si je te parlais en arabe là, tu saurais répondre » (j’ai fait ma folle, là, genre « ok, let’s try ! » « well, I think it’s better in English »…. HAHAHAHA, alors on fait moins le mariole là, monsieur lunettes !) (oui, la Sarah est mesquine parfois…)
après une heure donc, Monsieur me dit « ok, you can go back to your seat »… (pardon, ton petit banc pourri c’est devenu « MY seat » ? et mon passeport… « well, I’ll do my best, but I hope that you have a good book with you ? » (pardon? Un bon livre? Mais ça durer encore combien de temps ces conneries…) « je vais essayer de faire mon max pour que ça dure moins qu’une heure, pour toi… » (quoi, pour moi ? quoi ?)
retour sur mon banc, donc, pour une heure… à la fin de laquelle je pète un plomb et ce connard me répond « attend ! on est obligé de prendre du temps, quand même, you are… » (et là il se rend compte qu’il va dire une grosse connerie…) « yes ? I am… » nan, rien, attends, sit down ! (et pourquoi ?) (ah oui, sorry, j’avais oublié, « security reasons », yes, yes, ok, sorry, cool…) t’as raison, je suis quand même une… (pas VIP, quoi !)
finalement ils me l’ont rendu mon passeport avec ma petite croix, mon petit rond et… un visa trois fois plus court que mama et les autres…
mais, attends ! maintenant c’est le contrôle de la fin, celui où il fouille les bébés des Arabes et vérifie chaque objet au détecteur d’empreintes… nous, les « VIP » on évite ça, mais à la sortie, j’ai quand même eu droit à « by the way, do you have weapons ? »…
Et dire qu’en France, quand je dis Sarah Ben, on croit que je suis Juive…
Alors lundi dernier, à sept heures, j’ai sauté dans un taxi et pris la direction du pont Malik Hussein…
Le pont Malik Hussein, c’est la frontière entre la Jordanie et la Cisjordanie, exactement entre Amman et Jérusalem, à deux pas de Jéricho… Jusqu’ici pas de problème, hormis le fait qu’il faille payer un visa de sortie de la Jordanie, sans pour autant être tamponné sur son passeport comme sortie du royaume, puisque Cisjordanie et Jordanie ne font encore qu’un, officiellement… (cherche pas…) après avoir payé mon timbre à cinq dinars et avoir rigolé avec les policiers jordaniens (sympa ! décidément, rien à voir avec nos petits h’nouchates à nous…) j’ai pris un bus pour aller à la frontière (jordano-palestinienne)… gardée par les… Israéliens ! va comprendre ! En tout cas, ils ont réussi à construire une espèce de gros bâtiment qui ressemble à un aéroport au milieu du désert… ou en tout cas à la partie « sécurité et contrôle » d’un aéroport…
J’arrive donc, mon sac à main (toujours le rouge !) à l’épaule et mon passeport dans la main… pas de bagages, ça va donc un peu plus vite et les sous-fifres arabes qui auscultent les valises des autres m’indiquent l’entrée du bunker… Je rentre, brandissant fièrement mon petit passeport 7mar, me disant bikheeeeeeeeeeeer, ana fransaouiya ! et je rentre dans le nouveau truc à la mode en Israël pour contrôler sans risque : une espèce de cabine blindée qui t’envoie de l’air et te prend en photo en même temps ! (cherche pas…) c’est ça la fouille… je me dis, cool, ça va être sympa… et m’apprête à courir vers la Palestine quand la petite soldate me dit dans son arabe trop mignon « istanni, what’s your name ? », visiblement ça fait pas assez français pour elle… elle comprend pas, me fait répéter trois fois, avant de me dire, « ok, sit down, keep quite » (ah bon ? parce qu’avant qu’elle connaisse mon nom j’avais l’air moins excitée que maintenant ? mouhim, je keep cool and quite et j’attends, le cul vissée sur son petit banc, sous le regard méfiant de ma petite blonde qui explique à ma maman, Française, qui a récupéré son passeport depuis belle lurette, qu’elle ne doit pas rester à côté de moi… (ah oui ? même pour elle je suis devenue dangereuse ?)
Après une heure, où à chaque fois que je tourne la tête, miss blondie sursaute et me dit « sit down ! », arrive un petit rondouillard qui récupère mon passeport et fait… une croix dessus ! après avoir interrogé le pauvre Libanais qui, comme moi, avait rejoint le guichet « VIP » (oui, ici, il y a le guichet « arabes » et le guichet « VIP »…) avec son passeport américain, donc, après l’avoir libéré, il prend son temps, rigole un peu avec ses potos les soldats et vient me voir pour en savoir plus : « so, you are French ? really ? » (nan, nan, j’me suis fait un faux passeport pour passer chez toi, tu veux l’adresse du mec qui me l’a fait ?) (ou bien, j’ai mieux, fais moi comme pour les Arabes, passes mon passeport au détecteur d’empreinte et analyse le dans tes petites machines, là…) « mais, avec ton nom, je comprends pas bien… » (et moi, ce que je comprends pas bien, c’est pourquoi tu viens me faire chier comme ça, juste pour délit de sale gueule et surtout de sale nom, mon vieux…) « nan, mais tu comprendras qu’avec un nom comme ça, je doive te poser des questions supplémentaires », là j’ose un « ah ? » « yes, for security reasons » (ah ! celle-là j’allai juste l’entendre 38.768 millions de fois…) ok, allons-y, alors voilà mon papa est Marocain (ah, oui ! j’adore la bouffe marocaine, ça ressemble à la bouffe turque !) (passons sur la connerie du type, mais la phrase est véridique, wallah !)
Bon, finalement, monsieur entoure la croix sur mon passeport ! (moi, naïve, je croyais que ça voulais dire qu’il avait enfin compris ma bonne foi, parce qu’après avoir expliqué quinze fois que j’allai à Jérusalem pour faire du tourisme (Jérusalem arabe soit dit en passant, et pour ceux qui sont pas encore perdus, en traversant la seule Cisjordanie, sans jamais mettre un pied en Israël !), je croyais, donc, qu’on allait finir par me croire… la folle !
Me voilà, mon passeport en main, ma mama récupérée, pour aller au guichet VIP me faire tamponner le visa israélien pour un pays où je ne vais pas… bref ! arrivée là, mama obtient son tampon en deux temps trois mouvements et je me dis déjà une bonne journée en perspective et tout et tout… mais les petits soldats m’avaient prévu un autre emploi du temps pour ma journée… obligée de remplir des formulaires avec le nom de mon père, les pays arabes que je connais, le nom de tous les Palestiniens que je connais, de tous les Israéliens aussi, de tous les Jordaniens que j’ai rencontré (sérieux, tu les veux tous ? et moul pissri et abou chabab d’il y a trois semaines ?), la photocopie de mes billets d’avion des trois derniers mois (oui, oui, bien sûr, j’ai toujours ça sur moi, t’inquiètes…) et aussi les pays que j’ai le projet de visiter… bref…
Une heure après avoir récupéré mon formulaire (encore bloquée sur mon banc, là, en métal tout froid… et bouge pas, surtout, ok ? on viendra te chercher…) trois types sont venus me faire corriger le formulaire, ajouter ceci, changer cela, préciser tous mes numéros de téléphone, en France, en Jordanie, ailleurs, mails, adresses et tout…
Et finalement un guignol à lunettes débarque et me dit « so, you have something for me
? » (comething for you ? tu te fous de ma gueule ? ah… le formulaire, là, bah oui… )
re-attente et finalement un sous-fifre m’emmène dans le bureau du chef… devant la porte, il me lâche « ah, by the way, you don’t have knives on you ? » (pardon ? et la petite cabine qui envoie de l’air là, elle sert à quoi au juste ?)
Là, le patron est en fait, mon petit binoclard… il me fait un petit suspense avec son sous-fifre, genre « laisse la porte ouverte » « nan, ferme la, en fait », « oui, bah nan, laisse entr’ouvert » (là, il me regarde un moment) « oui, laisse un peu plus ouvert en fait… » (ok, je suis définitivement un danger, je crois…) so… allons-y « alors pourquoi ta mère t’accompagne et pas ton père ? » (sorry ? j’ai pas dû bien comprendre, là !) et est-ce que tu as déjà rencontré des policiers jordaniens (t’es déjà allé en Jordanie, parce que pour pas rencontrer un flic, ici, faut le faire, entre la police de l’environnement, celle du tourisme, de l’eau, et la vraie police, celle des visas, de la frontière, de l’aéroport…) et « alors, t’es Marocaine ? » (là il fait genre, on est potes, « ma mère est de Marrakech » (cool !) ahaha, toi t’es de Casablanca, t’as vu le film ? (quoi ? c’est dans l’interrogatoire, ça aussi, ou bien je dois rigoler, ou dire non ou bien oui, c’est mieux vu ? tu m’as eu, là !)
Bon, donc après une heure de questions à la con, genre « qui paye ton appart’ en Jordanie ? » « pourquoi faire du tourisme en Israël ? » et « si je te parlais en arabe là, tu saurais répondre » (j’ai fait ma folle, là, genre « ok, let’s try ! » « well, I think it’s better in English »…. HAHAHAHA, alors on fait moins le mariole là, monsieur lunettes !) (oui, la Sarah est mesquine parfois…)
après une heure donc, Monsieur me dit « ok, you can go back to your seat »… (pardon, ton petit banc pourri c’est devenu « MY seat » ? et mon passeport… « well, I’ll do my best, but I hope that you have a good book with you ? » (pardon? Un bon livre? Mais ça durer encore combien de temps ces conneries…) « je vais essayer de faire mon max pour que ça dure moins qu’une heure, pour toi… » (quoi, pour moi ? quoi ?)
retour sur mon banc, donc, pour une heure… à la fin de laquelle je pète un plomb et ce connard me répond « attend ! on est obligé de prendre du temps, quand même, you are… » (et là il se rend compte qu’il va dire une grosse connerie…) « yes ? I am… » nan, rien, attends, sit down ! (et pourquoi ?) (ah oui, sorry, j’avais oublié, « security reasons », yes, yes, ok, sorry, cool…) t’as raison, je suis quand même une… (pas VIP, quoi !)
finalement ils me l’ont rendu mon passeport avec ma petite croix, mon petit rond et… un visa trois fois plus court que mama et les autres…
mais, attends ! maintenant c’est le contrôle de la fin, celui où il fouille les bébés des Arabes et vérifie chaque objet au détecteur d’empreintes… nous, les « VIP » on évite ça, mais à la sortie, j’ai quand même eu droit à « by the way, do you have weapons ? »…
Et dire qu’en France, quand je dis Sarah Ben, on croit que je suis Juive…
dimanche 6 avril 2008
Boum, Pétra et Patatras...
Par où commencer ? Wallah, j’ai l’impression d’avoir vécu trois vies en quatre jours… que d’aventures, za3ma au pays d’Indiana Jones… voilà, je suis partie à Pétra ! Traversée du désert jordanien, magnifique ! magnifique, magnifique, magnifique ! et c’est Sarah, la citadine endurcie qui vous parle… moi qui n’ai jamais pu m’émerveiller devant la nature, les arbres, les roches, les cailloux, tout ce que tu veux, là j’en suis tombée à la renverse… (et pour une fois j’avais l’appareil photo, p’tits veinards…)
Pétra mérite bien son titre de merveille du monde, un petit bijou au milieu de rien… des trésors d’architecture, de sculpture au milieu du désert…
Une longue route pour y arriver avec pour seules radio des trucs en arabe qu’on capte super mal ou bien des radio israéliennes (qu’on capte super bien, par contre) mais super chiantes… traversée de plusieurs petites villes où tout est pas cher (ce qui relève vraiment du miracle en Jordanie) et des gens sympas, qui t’accueillent et t’offrent toujours un petit truc… je crois qu’on oubliera pas de sitôt le cafetier qui a refusé qu’on paye, nous disant au revoir depuis la terrasse d’en face, où il prenait lui aussi son « 2ahwé »…
Tout ça étaient donc bien mignon jusqu’à l’arrivée à little Pétra (oui, cherche pas y’a la petite et la grande Pétra)… accostées dans un restau par des bédouins douteux qui nous proposent de faire une soirée dans le désert… méfiantes au début, on se laisse convaincre par le couple d’anglais qui se sont fait avoir avant nous… on se dit, un peu lâchement, qu’on pourra se casser plus facilement s’ils ont d’autres touristes à harceler… nous voilà partis, avec trois bédouins sur la banquette arrière dans le « désert », vers ce qui s’est révélé être une misérable bande de cailloux à la sortie de la ville au bout d’une piste foireuse… là, devant le plan bidon, comme tout individu normal on préfère passer une bonne soirée, sympa, on va faire demi-tour, pas de soucis… mais comme bien sûr, ça aurait été trop beau… nan, nan, voilà que la voiture ne démarre plus ! ok, on est au milieu du désert, entourées de bédouins qui commencent à être passablement bourrés et squattent la voiture et on peut pas démarrer… zen, Sarah, zen… et celui-là qui drague ma copine, imperturbable, qui continue, son « poème » « I was looking at the moon, and your face was in the moon, and the moon told me… » très mignon, Abdallah, très très mignon ! wallah, j’adore, maintenant on peut appeler un garagiste, please ? Allaye 3atekoum al 3afiyé, vous pouvez faire gaffe avec les ver… ok, pas grave, essaye d’éponger… ok, nan, pas grave, vas-y pousse les affaires… bon, je vous passe les détails de cette soirée mémorable, je ne sais pas comment, on s’est retrouvés à prendre un café avec nos deux amis et, comme nous semblions résister à leurs charmes (multiples et… exotiques s’il en est), ce cher ami n’a pas trouvé mieux que de s’énerver… avant de finalement me regarder droit dans les yeux « ok, I understand, it’s easy to see that u have a psychological problem… are you lesbian ? » (en roulant les r s’il vous plaît…) no comment, Mahmoud m’a tué !
Finalement réussi à s’en décoller après avoir accepté qu’il aille se changer pour nous montrer la tenue bédouine… très sympa par ailleurs, mais j’étais pas exactement dans le « mood » défilé de mode ta9lidi, je crois…
Après ne pas avoir dormi, donc, on a visité Pétra au radar… puis on a pris la route pour Amman, là aussi dans un état second, même si on a réussit à jouer assez bien les débiles en arabe pour faire sauter 50 dinars d’amende pour excès de vitesse… trop de flics ici et pas de corruption, alors obligées de se mettre au théâtre… parler un maximum en anglais, faire semblant de comprendre au bout d’un quart d’heure et glisser des phrases en fos7a, genre j’ai appris le paragraphe « conversation » du guide du routard avec l’accent le plus français possible…
Une escapade pas de tout repos, mouvementée, avec ses coups de pression, mais putain, c’était boooooooooooooooooooooon !
mardi 1 avril 2008
Le vent nous portera...
Aujourd’hui, épopée mythique pour une conférence sur les "Accords d'Agadir" et le futur "first agadir agreement member states investment forum" à Bruxelles... première coopération sud-sud en Méditerranée entre la Jordanie, le Maroc, l’Egypte et la Tunisie, sur le papier !
Donc, la Jordanie (qui s'en fout tellement que son ministre n'a pas pu venir, za3ma il prépare le sommet de Damas, qui peut croire ça ?! surtout pour un ministre du… commerce !), l'Egypte (dont l'ambassadeur a fait acte de présence, sans décrocher un mot), la Tunisie (qui préside!!!) et le Maroc (tu noteras qu'on a consciencieusement dégagé les agités du bocal (plein de pétrole) d'Algériens et de Libyens...
Et l'UE qui chapeaute tout ça! Qui trône sur du vent, du rien... un truc signé en 2001 qui entre en application en 2006 et entre en effet en 2007 et dont on peut pas tirer les conclusions en 2008... pourquoi une conférence, donc? brefffffffffff... l'ambassadeur paternaliste, le jordanien qui s'en fout, le tunisien qui "préside", tout y était quoi... ça me rapellait le doux temps où je couvrais l'UMA!!! tout dans la nuance, la caricature, jamais!
Des discussions, des discours et… les chiffres ? « n’allons pas trop vite en besogne… nous les réunissons… » des décisions pol… « ATTENTION ! c’est é-co-no-mi-que… on l’a dit pourtant… » et l’UMA, EUROMED, tout ça… ça fait pas double usage ? « bah, nan, ici, y’a pas les Algériens » (tiens, je sais plus quel pays a dit ça…) et quid de la libre circulation des personnes ? « ma philosophie, c’est de voir le verre à moitié plein » (oui ?) (et…) (…) (ah, nan, c’est la fin de la réponse, pardon) des objectifs et des dates ? « oui… dans l’avenir… » (qu’on construit ensemble, peuples des deux rives de la Méditerranée, acchou3oub min defeyn al bahar al abbyad al moutawassit ma3 ba3diyatha … mousta9balna … jamil jiddan… construire des bases culturelles… travailler et produire ensemble… porteur d’espoir…)
Mais pourquoi je baille comme ça, moi, la honte !!! y’a même la télé pour cet événement mémorable !
Donc, la Jordanie (qui s'en fout tellement que son ministre n'a pas pu venir, za3ma il prépare le sommet de Damas, qui peut croire ça ?! surtout pour un ministre du… commerce !), l'Egypte (dont l'ambassadeur a fait acte de présence, sans décrocher un mot), la Tunisie (qui préside!!!) et le Maroc (tu noteras qu'on a consciencieusement dégagé les agités du bocal (plein de pétrole) d'Algériens et de Libyens...
Et l'UE qui chapeaute tout ça! Qui trône sur du vent, du rien... un truc signé en 2001 qui entre en application en 2006 et entre en effet en 2007 et dont on peut pas tirer les conclusions en 2008... pourquoi une conférence, donc? brefffffffffff... l'ambassadeur paternaliste, le jordanien qui s'en fout, le tunisien qui "préside", tout y était quoi... ça me rapellait le doux temps où je couvrais l'UMA!!! tout dans la nuance, la caricature, jamais!
Des discussions, des discours et… les chiffres ? « n’allons pas trop vite en besogne… nous les réunissons… » des décisions pol… « ATTENTION ! c’est é-co-no-mi-que… on l’a dit pourtant… » et l’UMA, EUROMED, tout ça… ça fait pas double usage ? « bah, nan, ici, y’a pas les Algériens » (tiens, je sais plus quel pays a dit ça…) et quid de la libre circulation des personnes ? « ma philosophie, c’est de voir le verre à moitié plein » (oui ?) (et…) (…) (ah, nan, c’est la fin de la réponse, pardon) des objectifs et des dates ? « oui… dans l’avenir… » (qu’on construit ensemble, peuples des deux rives de la Méditerranée, acchou3oub min defeyn al bahar al abbyad al moutawassit ma3 ba3diyatha … mousta9balna … jamil jiddan… construire des bases culturelles… travailler et produire ensemble… porteur d’espoir…)
Mais pourquoi je baille comme ça, moi, la honte !!! y’a même la télé pour cet événement mémorable !
mardi 25 mars 2008
Où Sarah se prend pour une prof’ de Jordanien, avec les trois mots qu’elle baragouine (ktir, kouayiss et 7élou, quand même !)
Je dois me rendre à l’évidence, El Gouddam est pas mal, pas mal du tout même !
Moi, qui adore taper sur Hoba Hoba, et bah, c’est dommage, encore une occasion ratée de casser du Allali et consort… même avec Stati j’aime, c’est vous dire…
Comme avec Zakaria Boualem, mon philosophe préféré et de loin… des petites piques, des petites déclarations d’amour à notre beau pays… ou bien le syndrome qui me reprend, loin du Maroc, j’adore A LA BASE tout ce qui est marocain, j’adhère, j’encense, je kiffe, j’écoute en boucle… je me fais même quasiment une fois par jour « al kass 7lou » de la bonne vieille hamdaouiya, alors imaginez…
Twa7acht bladi, putain !
En même temps, j’ai quand même atterri chez les fous :
« soubba », ici, c’est le chauffage, imaginez ma tête quand on m’a dit le prix de la « soubba » dans mes visites (mémorables) d’appart !
« 3ayit » (chez moi, ça implique un téléphone, par exemple), ici, c’est engueuler quelqu’un, le faire chier (remarque, ça peut toujours impliquer un téléphone. Sarah, spécialiste des « ponts entre les cultures »…) et en Egypte, il paraît que c’est pleurer, imagine !
« herrissé », ici, c’est un gâteau hyyyyyyyyyyper sucré ( no comment !)… et délicieux, by the way ;o)
Alors, on dit merci qui ? Allahye 3atekoum al 3afiyé, mes petits !
Moi, qui adore taper sur Hoba Hoba, et bah, c’est dommage, encore une occasion ratée de casser du Allali et consort… même avec Stati j’aime, c’est vous dire…
Comme avec Zakaria Boualem, mon philosophe préféré et de loin… des petites piques, des petites déclarations d’amour à notre beau pays… ou bien le syndrome qui me reprend, loin du Maroc, j’adore A LA BASE tout ce qui est marocain, j’adhère, j’encense, je kiffe, j’écoute en boucle… je me fais même quasiment une fois par jour « al kass 7lou » de la bonne vieille hamdaouiya, alors imaginez…
Twa7acht bladi, putain !
En même temps, j’ai quand même atterri chez les fous :
« soubba », ici, c’est le chauffage, imaginez ma tête quand on m’a dit le prix de la « soubba » dans mes visites (mémorables) d’appart !
« 3ayit » (chez moi, ça implique un téléphone, par exemple), ici, c’est engueuler quelqu’un, le faire chier (remarque, ça peut toujours impliquer un téléphone. Sarah, spécialiste des « ponts entre les cultures »…) et en Egypte, il paraît que c’est pleurer, imagine !
« herrissé », ici, c’est un gâteau hyyyyyyyyyyper sucré ( no comment !)… et délicieux, by the way ;o)
Alors, on dit merci qui ? Allahye 3atekoum al 3afiyé, mes petits !
mercredi 19 mars 2008
ChèrES compatriotES, merci!
Il a quand même réussi à me pourrir ma journée ce con. Qui? Bah, moul taxi, évidemment! Enfin, ici son petit nom, c’est « abou chabab »… cherche pas… Une journée sympa, avec des gens sympa, des mails adorables, bien rigolé, bien discuté, des projets, beaucoup de boulot mais très intéressant, j’ai même pris des initiatives, fait des trucs toutes seules, la classe quoi… et tout ça pour finir par me faire (encore) traiter de pute! Bah oui, quand tu parles avec un petit accent marocain et que t’habites pas loin d’un grand hôtel et bah, moul taxi, ça le dérange pas de te demander (avec le petit regard dans le rétroviseur, discret!) si tu vas bosser… oui, genre à 18h30 je commence ma journée au Holiday Inn (bon, voilà maintenant vous savez même où j’habite, c’est pas beau ça ;o)
Bah oui, qu’il m’explique ce con, excuse moi mais les Marocaines ici on les connaît… hein? Et vas-y que je te refais de l’œil dans le rétro, et le petit sourire… j’ai de la chance, nan?) Elles bossent dans les hôtels (nan, nan pas dans l’hôtellerie, t’es bête ou quoi?) ou dans les bars… bah oui! Toi, non? Sérieux? Vas-y, insiste, connard!
Bon, après une demi-heure à me justifier lamentablement dans mon arabe suspect, et pourquoi il me demande si je suis mariée à un Jordanien celui-là? Ah, bah oui, bien sûr, elles viennent toutes chercher un Jordanien, bah oui, chez nous y’a pas de mecs! Oui, oui, les Maghrébines sont comme ça! Faut de tout pour faire un monde…
[vous êtes habitués maintenant, re-parenthèse, la 3ala9a : y’a une semaine avec la délégation marocaine de Nawal Al Moutawakil (oui, oui, j’l’ai vue en vrai ! j’lui ai même tapé la bise, imagine!) Donc, une de mes chères compatriotes m’a bien affichée devant mon collègue! Cette folle me sort, devant lui, c’est ton mari ? j’lui dis, gênée (c’était la première fois qu’on bossait ensemble, première impression, sympa!), bah, nan, c’est mon collègue, il est Jordanien et… et cette conne enchaîne (toujours devant le mec, mort de rire!) qu’est-ce que t’attends, marie-toi vite avec lui, chez nous y’a plus de mecs, des vrais! Croisons les doigts pour qu’il n’ait pas compris toute la subtilité de notre bonne darija… ]
Alors j’lui en veux pas à mon p’tit père des jeunes, même nous on sait très bien nous taper dessus!
Et le abou chabab du jour, en grande forme, qui continue, à fond ce soir… maintenant il enchaîne avec un autre sujet pas épineux du tout… ah oui, au fait, vous, les Marocains, c’est bien ceux qui rentrent sans visa en Israël, c’est ça ? c’est vrai c’est plus facile pour les Juifs… (pardon?) (Pas compris.) (Laisse tomber.)…
Bon, allez, on est presque arrivé, tourne juste à gauche là… 3a chmal… Nan, nan, pour ton accent, c’est pas grave, je sais que c’est difficile pour les Marocains l’arabe! Tiens, allez, dis-moi comment vous dites « chmal » chez vous? « Lyassar »? ah bon? bah dis donc ça ressemble à l’arabe, le français, je croyais pas moi!
Bah oui, qu’il m’explique ce con, excuse moi mais les Marocaines ici on les connaît… hein? Et vas-y que je te refais de l’œil dans le rétro, et le petit sourire… j’ai de la chance, nan?) Elles bossent dans les hôtels (nan, nan pas dans l’hôtellerie, t’es bête ou quoi?) ou dans les bars… bah oui! Toi, non? Sérieux? Vas-y, insiste, connard!
Bon, après une demi-heure à me justifier lamentablement dans mon arabe suspect, et pourquoi il me demande si je suis mariée à un Jordanien celui-là? Ah, bah oui, bien sûr, elles viennent toutes chercher un Jordanien, bah oui, chez nous y’a pas de mecs! Oui, oui, les Maghrébines sont comme ça! Faut de tout pour faire un monde…
[vous êtes habitués maintenant, re-parenthèse, la 3ala9a : y’a une semaine avec la délégation marocaine de Nawal Al Moutawakil (oui, oui, j’l’ai vue en vrai ! j’lui ai même tapé la bise, imagine!) Donc, une de mes chères compatriotes m’a bien affichée devant mon collègue! Cette folle me sort, devant lui, c’est ton mari ? j’lui dis, gênée (c’était la première fois qu’on bossait ensemble, première impression, sympa!), bah, nan, c’est mon collègue, il est Jordanien et… et cette conne enchaîne (toujours devant le mec, mort de rire!) qu’est-ce que t’attends, marie-toi vite avec lui, chez nous y’a plus de mecs, des vrais! Croisons les doigts pour qu’il n’ait pas compris toute la subtilité de notre bonne darija… ]
Alors j’lui en veux pas à mon p’tit père des jeunes, même nous on sait très bien nous taper dessus!
Et le abou chabab du jour, en grande forme, qui continue, à fond ce soir… maintenant il enchaîne avec un autre sujet pas épineux du tout… ah oui, au fait, vous, les Marocains, c’est bien ceux qui rentrent sans visa en Israël, c’est ça ? c’est vrai c’est plus facile pour les Juifs… (pardon?) (Pas compris.) (Laisse tomber.)…
Bon, allez, on est presque arrivé, tourne juste à gauche là… 3a chmal… Nan, nan, pour ton accent, c’est pas grave, je sais que c’est difficile pour les Marocains l’arabe! Tiens, allez, dis-moi comment vous dites « chmal » chez vous? « Lyassar »? ah bon? bah dis donc ça ressemble à l’arabe, le français, je croyais pas moi!
lundi 17 mars 2008
Où le capitalisme ne fait qu'une bouchée de la Sarah...
« Forcené au point d’en être légèrement inquiétant, l’optimisme de rigueur dans l’univers de la consommation se retrouve dans l’entreprise. On ne consomme pas pour assurer sa subsistance, mais pour communier dans le mythe d’un progrès incessant et providentiel, pour afficher les signes du bonheur et de la réussite ; on ne saisit pas une offre d’emploi par nécessité, mais pour prendre part à une « grande aventure », « se réaliser », « se dépasser ». Né des recherches d’Elton Mayo dans les années 1930, le management participatif, à travers les « boîtes à idées » et autres « cercles de qualité », cherche à enrôler jusqu’au tréfonds des individus au service du dessein patronal, et leur interdit de conserver la moindre distance critique vis-à-vis de leur gagne-pain une mutation qui, lorsqu’elle se généralise, dans les années 1980, plonge les syndicats dans un désarroi durable. Alors même qu’ils peuvent être licenciés du jour au lendemain, les salariés sont donc invités à s’identifier totalement à l’entreprise. Plus les richesses créées désertent leurs poches, et plus la culture interne nie les intérêts divergents, voire antagonistes, du capital et du travail, pour mettre en scène la poursuite exaltante d’un but commun. Plus le travail se fait rare, précaire, pénible et mal payé, plus il est censé combler à lui seul toutes les aspirations existentielles des individus. Mais la peur du chômage et, peut-être, l’absence d’idéal alternatif limite les possibilités de rébellion ».
Le Monde Diplomatique
Voilà, j’avais prévu de faire un post là-dessus, de dénoncer le consumérisme, le capitalisme et tout et tout… et puis, après, je suis arrivée en Jordanie… et j’ai découvert le MALL ! C’est un truc assez étrange, qu’on a pas vraiment en France et qu’on a pas au Maroc, un truc sur lequel je cracherai en France ou à Casa, un truc qui concentre tout ce que je déteste et tout ce que je voudrais voir renverser… Et puis, ici, en fait, c’est pas ça… Je me suis surprise à y errer pendant plusieurs heures, à m’y sentir bien… (bon, oui, j’ai toujours aimé le shopping, mais par exemple dans une rue commerçante, dans un quartier où tu peux chiner, arpenter les rues, lécher les vitrines, prendre un pot, t’arrêter sur la route…) nan, là, tu as tout à portée de main, tu peux manger, aller au cinéma, il y a des parcs d’attraction pour les enfants, même dans les plus petits mall, tu peux tout y faire ! pas besoin d’en sortir, et de toute façon, dehors, y’a rien ! tu peux surtout t’y habiller comme tu veux… alors ici pas de boulevard choufouni mais les mall sont l’espace public le plus attirant, le plus peuplé et le plus sympa ! Pas vraiment besoin de stimuler la consommation, ni d’en faire un bonheur qu’on invente de toutes pièces ou qu’on stimule artificiellement… Tu t’y sens bien (en tout cas, moi) direct parce que tu vois les gens que tu cherches en vain dans la rue, tu vois des filles habillées comme toi (enfin, presque comme moi, parce que définitivement pas de tannoura, ici, ils peuvent nous faire autant de chansons, de clips et de tout ce que tu veux, ici, ça relève du fantasme ;o), des jeunes, des gens qui parlent toutes les langues, des resto de tous les coins du monde, des couples… et puis, comme à la base c’est quand même un lieu pour acheter, tu le fais, mais si c’était un lieu pour nager, pour bouffer, pour réfléchir, pour lire, pour faire le ménage, même, tu le ferais, c’est l’ambiance ! c’est con, hein ?
Tout ça pour dire que je cracherais un peu moins sur les Saoudiennes, les filles du Golfe que je trouvais si superficielles, ici, c’est comme ça, qu’on fait ! Ma tante, à Casa, son trip c’est d’aller marchander avec son berbère de vendeur à l9ore3a, pour les filles (et les garçons) d’ici, c’est d’aller claquer leurs frics dans des fringues qu’elles ne porteront que sur les lieux où elles les ont achetées…
Voilà c’était ma découverte du premier week-end en Jordanie…
Le Monde Diplomatique
Voilà, j’avais prévu de faire un post là-dessus, de dénoncer le consumérisme, le capitalisme et tout et tout… et puis, après, je suis arrivée en Jordanie… et j’ai découvert le MALL ! C’est un truc assez étrange, qu’on a pas vraiment en France et qu’on a pas au Maroc, un truc sur lequel je cracherai en France ou à Casa, un truc qui concentre tout ce que je déteste et tout ce que je voudrais voir renverser… Et puis, ici, en fait, c’est pas ça… Je me suis surprise à y errer pendant plusieurs heures, à m’y sentir bien… (bon, oui, j’ai toujours aimé le shopping, mais par exemple dans une rue commerçante, dans un quartier où tu peux chiner, arpenter les rues, lécher les vitrines, prendre un pot, t’arrêter sur la route…) nan, là, tu as tout à portée de main, tu peux manger, aller au cinéma, il y a des parcs d’attraction pour les enfants, même dans les plus petits mall, tu peux tout y faire ! pas besoin d’en sortir, et de toute façon, dehors, y’a rien ! tu peux surtout t’y habiller comme tu veux… alors ici pas de boulevard choufouni mais les mall sont l’espace public le plus attirant, le plus peuplé et le plus sympa ! Pas vraiment besoin de stimuler la consommation, ni d’en faire un bonheur qu’on invente de toutes pièces ou qu’on stimule artificiellement… Tu t’y sens bien (en tout cas, moi) direct parce que tu vois les gens que tu cherches en vain dans la rue, tu vois des filles habillées comme toi (enfin, presque comme moi, parce que définitivement pas de tannoura, ici, ils peuvent nous faire autant de chansons, de clips et de tout ce que tu veux, ici, ça relève du fantasme ;o), des jeunes, des gens qui parlent toutes les langues, des resto de tous les coins du monde, des couples… et puis, comme à la base c’est quand même un lieu pour acheter, tu le fais, mais si c’était un lieu pour nager, pour bouffer, pour réfléchir, pour lire, pour faire le ménage, même, tu le ferais, c’est l’ambiance ! c’est con, hein ?
Tout ça pour dire que je cracherais un peu moins sur les Saoudiennes, les filles du Golfe que je trouvais si superficielles, ici, c’est comme ça, qu’on fait ! Ma tante, à Casa, son trip c’est d’aller marchander avec son berbère de vendeur à l9ore3a, pour les filles (et les garçons) d’ici, c’est d’aller claquer leurs frics dans des fringues qu’elles ne porteront que sur les lieux où elles les ont achetées…
Voilà c’était ma découverte du premier week-end en Jordanie…
dimanche 9 mars 2008
Arrivée
Alors, voilà, je voulais ménager un peu de suspens... (et surtout me laisser un peu de temps pour écrire...) mais je vais casser le mythe... j’ai quitté le Caire et me voilà à... Amman, la ville la plus calme du monde sûrement... (ce qui est encore plus traumatisant après sept mois à Casa et deux semaines au Caire...).
Soporifique est sûrement trop faible, des gens m’avaient dit « neurasthénique », ils n’avaient pas complètement tort ! Ici, le calme n'est rompu que par le bruit du vendeur de butagaz... oui, les bédouins ont une habitude étrange... les gens se font tellement assister (livraison par-ci, coursier par-là, portier and co...) que les bouteilles de gaz viennent chez toi directement dans un camion qui, pour s'annoncer, joue une musique horripilante (genre sonnerie de portable année 1987) à fond dans la rue pour que la ménagère le hèle...
Disons que tout est différent, rien à voir avec le Maroc... Ici tout est bizarre: la langue (comme je vous l’ai dit, ici, Allhye 3a tek al3afiyé c’est gentil !!! ), le prix de tout (et des appart en particulier)... bref, je crois pas que je vais me trouver un petit épicier sympa, j’aurai bien voulu mais il n’y a que des maisons nouvelles, des grandes rues, des malls, pas vraiment un cachet comme au Caire ou même à Casa... à voir...
Amman doit ressembler un peu à Dubaï (où à l'idée que je m'en fais): que des grandes constructions, toutes sur le même modèle, des malls, des avenues, pas une ville où l'on se ballade à pied... grandes distances, grands immeubles, grands magasins... il est loin mon petit épicier marocain et mon vendeur de cigarettes au détail ou de petits gâteaux "bimo"...
Heureusement mes amis me font découvrir des endroits sympas... même si je ne
pourrais sûrement pas y retourner seule... Mon père avait raison, ici pas de jupes... ;o) mais personne n'est habillé en bédouin, mon orientalisme est déçu... ;o)
Je dois m’y faire, au boulot le dimanche (rien que ça, c’est bizarre!!! week end vendredi et samedi... lol), comme d’habitude, je flippe jamais pour les bons trucs et là j’ai encore été un peu trop cool... j’ai donc visité en panique des appartements... le dernier appart' visité, ma copine m’a présentée comme Française, et le type m'a dit, "pour toi, je fais une exception, parce que normalement je loue pas à une fille seule, car, ici, tu sais, les Marocaines par exemple...." encore une fois, me voilà très fière de mon passeport vert dans le monde arabe... ;o)
voilà (un peu) de mes nouvelles, tellement à dire...
Soporifique est sûrement trop faible, des gens m’avaient dit « neurasthénique », ils n’avaient pas complètement tort ! Ici, le calme n'est rompu que par le bruit du vendeur de butagaz... oui, les bédouins ont une habitude étrange... les gens se font tellement assister (livraison par-ci, coursier par-là, portier and co...) que les bouteilles de gaz viennent chez toi directement dans un camion qui, pour s'annoncer, joue une musique horripilante (genre sonnerie de portable année 1987) à fond dans la rue pour que la ménagère le hèle...
Disons que tout est différent, rien à voir avec le Maroc... Ici tout est bizarre: la langue (comme je vous l’ai dit, ici, Allhye 3a tek al3afiyé c’est gentil !!! ), le prix de tout (et des appart en particulier)... bref, je crois pas que je vais me trouver un petit épicier sympa, j’aurai bien voulu mais il n’y a que des maisons nouvelles, des grandes rues, des malls, pas vraiment un cachet comme au Caire ou même à Casa... à voir...
Amman doit ressembler un peu à Dubaï (où à l'idée que je m'en fais): que des grandes constructions, toutes sur le même modèle, des malls, des avenues, pas une ville où l'on se ballade à pied... grandes distances, grands immeubles, grands magasins... il est loin mon petit épicier marocain et mon vendeur de cigarettes au détail ou de petits gâteaux "bimo"...
Heureusement mes amis me font découvrir des endroits sympas... même si je ne
pourrais sûrement pas y retourner seule... Mon père avait raison, ici pas de jupes... ;o) mais personne n'est habillé en bédouin, mon orientalisme est déçu... ;o)
Je dois m’y faire, au boulot le dimanche (rien que ça, c’est bizarre!!! week end vendredi et samedi... lol), comme d’habitude, je flippe jamais pour les bons trucs et là j’ai encore été un peu trop cool... j’ai donc visité en panique des appartements... le dernier appart' visité, ma copine m’a présentée comme Française, et le type m'a dit, "pour toi, je fais une exception, parce que normalement je loue pas à une fille seule, car, ici, tu sais, les Marocaines par exemple...." encore une fois, me voilà très fière de mon passeport vert dans le monde arabe... ;o)
voilà (un peu) de mes nouvelles, tellement à dire...
Un amour de taxi...
Je pensais que le Maroc avait le monopole des moualin taxiates fous mais apparemment la concurrence s’en sort aussi pas mal du tout…
Ce matin, sous la pluie battante, je me suis ruée dans le premier taxi qui passait par là… il y avait déjà une jeune femme, après discussion en anglais elle m’explique qu’elle est Croate et qu’elle est ici car son mari a trouvé un boulot et qu’elle l’a donc rejoint avec leur petite fille… jusqu’ici rien d’anormal… une fois notre amie descendue du taxi, moul taxi se tourne vers moi et me demande mon avis sur elle… et il avait cet air, je sais pas, un peu niais… alors moi, je commence à m’empatouiller avec mes « drifa » (qu’il comprend pas, bien sûr), « zouina » (que je corrige immédiatement en « jamila », « kouayssa » et autres barbarismes…), bref, rien à dire quoi… et lui qui me sort « ba7ibbouha »… Sarah, naïve, qui répond « oui, oui, moi aussi, ça fait plaisir de voir des filles bien comme elle… » et ce con de me répondre, « nan, nan, c’est ma cliente, chaque jour je la dépose et chaque jour je lui dis « you are my queen », « you are malikat jamal », « you are the most beautiful woman in the world »… et il me raconte ça avec une petite larme à l’œil, véridique, je vous jure… je savais plus quoi faire, ni quoi dire… et moul taxi, soixante ans, je précise, de me demander ce qu’il doit faire, car moi je suis une fille, je connais « assrar annissa2 » ! blocage ! qu’est-ce que je vais lui répondre moi, en plus dans son arabe bizarre, là, il est quand même en train de me supplier en me promettant « Allahye 3atek al3afiyé » !!! (oui, ici, c’est gentil, il paraît… ;o)
et, donc, il m’explique sur toute la route (qui m’a paru extrêmement longue pour une fois) que je dois l’aider à savoir ce qu’il doit faire, parce que quand même elle continue à venir dans son taxi, ça veut dire quelque chose, non ? et puis, c’est sûrement parce qu’elle est mariée qu’elle se fait désirer comme ça, sinon elle serait déjà tombée dans ses bras, non ? qu’est-ce que tu en penses, toi, tu connais les « tkharbi9ates » des femmes, non ? et puis, y’avait ce petit air insipide et con qui me perturbait…
j’ai baratiné des conneries sur « toutes les femmes aiment être flattées », un sujet sur lequel il n’arrêtait pas de me lancer des perches, ça a eu l’air de lui convenir, finalement on est arrivés, enfin…
pendant que je le payais, son petit air con, ses lunettes, sa dégaine vieillotte et son air de chien battu n’arrêtaient toujours pas de me perturber…
c’est en me retournant une dernière fois vers son taxi jaune qui remontait la rue que j’ai compris… ce type est le sosie d’Abbas El Fassi!!!
Ce matin, sous la pluie battante, je me suis ruée dans le premier taxi qui passait par là… il y avait déjà une jeune femme, après discussion en anglais elle m’explique qu’elle est Croate et qu’elle est ici car son mari a trouvé un boulot et qu’elle l’a donc rejoint avec leur petite fille… jusqu’ici rien d’anormal… une fois notre amie descendue du taxi, moul taxi se tourne vers moi et me demande mon avis sur elle… et il avait cet air, je sais pas, un peu niais… alors moi, je commence à m’empatouiller avec mes « drifa » (qu’il comprend pas, bien sûr), « zouina » (que je corrige immédiatement en « jamila », « kouayssa » et autres barbarismes…), bref, rien à dire quoi… et lui qui me sort « ba7ibbouha »… Sarah, naïve, qui répond « oui, oui, moi aussi, ça fait plaisir de voir des filles bien comme elle… » et ce con de me répondre, « nan, nan, c’est ma cliente, chaque jour je la dépose et chaque jour je lui dis « you are my queen », « you are malikat jamal », « you are the most beautiful woman in the world »… et il me raconte ça avec une petite larme à l’œil, véridique, je vous jure… je savais plus quoi faire, ni quoi dire… et moul taxi, soixante ans, je précise, de me demander ce qu’il doit faire, car moi je suis une fille, je connais « assrar annissa2 » ! blocage ! qu’est-ce que je vais lui répondre moi, en plus dans son arabe bizarre, là, il est quand même en train de me supplier en me promettant « Allahye 3atek al3afiyé » !!! (oui, ici, c’est gentil, il paraît… ;o)
et, donc, il m’explique sur toute la route (qui m’a paru extrêmement longue pour une fois) que je dois l’aider à savoir ce qu’il doit faire, parce que quand même elle continue à venir dans son taxi, ça veut dire quelque chose, non ? et puis, c’est sûrement parce qu’elle est mariée qu’elle se fait désirer comme ça, sinon elle serait déjà tombée dans ses bras, non ? qu’est-ce que tu en penses, toi, tu connais les « tkharbi9ates » des femmes, non ? et puis, y’avait ce petit air insipide et con qui me perturbait…
j’ai baratiné des conneries sur « toutes les femmes aiment être flattées », un sujet sur lequel il n’arrêtait pas de me lancer des perches, ça a eu l’air de lui convenir, finalement on est arrivés, enfin…
pendant que je le payais, son petit air con, ses lunettes, sa dégaine vieillotte et son air de chien battu n’arrêtaient toujours pas de me perturber…
c’est en me retournant une dernière fois vers son taxi jaune qui remontait la rue que j’ai compris… ce type est le sosie d’Abbas El Fassi!!!
mercredi 5 mars 2008
Voyage au coeur d'Oum Eddeniya...
Azzaykoum? (me voilà chez les Egyptiens, quel dépaysement! des Arabes qui parlent
une langue chelou, on se croirait au milieu d’une mousalsala qui s’arrête jamais, un métro avec des wagons spécial femmes (!),pas une jupe à l'horizon (de quoi faire passer les bssssst, bsssssssssssssssssss marocains pour des compliments super civilisés...)...
pleins de souvenirs pour une escale malheureusement trop courte...
Magnifiques souvenirs comme le resto sur le nil ou le concert de 3oud à l'opéra du Caire, inoubliables, de nouveaux amis, bref, le rêve... j'ai même vu Abou al Houl en vrai!!! (d'ailleurs rencontré plus de Marocains que dans toute ma vie quasiment et même eu la "joie" de découvrir que notre reputation de "marocaines" n’est pas qu’un mythe... A mon grand désespoir, j’ai découvert que les soirées (pleines de Saoudiens by the way) sont pleines de "gentilles" bnet bledna...
J’ai aussi fait la connaissance d’un Marocain de mon village ! chose qui ne m’était jamais arrivé même au Maroc... et avec lui et tous les autres, j’ai découvert ce qu’était la 3assabiya, la vraie, celle que je trouvais toute con quand je voyais ces Libanais en France qui se collent, s’adorent dès qu’ils apprennent qu’ils ont la même nationalité... en fait, j’ai compris (et c’est quand même étrange, je suis sensée être une pro de la vie en diaspora après avoir passé toute ma vie en France...), j’ai compris, donc, ce bonheur de se retrouver, de retrouver son humour, ses mots, ses subtilités, ses références et le bonheur de partager la darija, les chansons, les danses, c’est con, hein ? mais qu'est-ce que ça fait du bien !
Je n’oublierai jamais non plus cette fille qui s’est dressée dans le métro pour nous faire une khoutba enflammée avant de se rasseoir tranquillement après les 5 minutes qu’elle avait prévu d’y consacrer, ni ce petit garçon qui vend des bonbons dans les wagons en en jetant un à chaque passager assis avant de venir le reprendre, à l’endroit impropable où il a atterri, chacun s’étant bien gardé d’y toucher, comme un truc habituel, normal... ou cette femme dont le sac renferme des trésors : barettes, chaussettes, hijab, collants, épingles, bijoux, qu’elle vend dans cet univers parallèle qu’est le métro cairote !
J’ai hâte d’y revenir...
une langue chelou, on se croirait au milieu d’une mousalsala qui s’arrête jamais, un métro avec des wagons spécial femmes (!),pas une jupe à l'horizon (de quoi faire passer les bssssst, bsssssssssssssssssss marocains pour des compliments super civilisés...)...
pleins de souvenirs pour une escale malheureusement trop courte...
Magnifiques souvenirs comme le resto sur le nil ou le concert de 3oud à l'opéra du Caire, inoubliables, de nouveaux amis, bref, le rêve... j'ai même vu Abou al Houl en vrai!!! (d'ailleurs rencontré plus de Marocains que dans toute ma vie quasiment et même eu la "joie" de découvrir que notre reputation de "marocaines" n’est pas qu’un mythe... A mon grand désespoir, j’ai découvert que les soirées (pleines de Saoudiens by the way) sont pleines de "gentilles" bnet bledna...
J’ai aussi fait la connaissance d’un Marocain de mon village ! chose qui ne m’était jamais arrivé même au Maroc... et avec lui et tous les autres, j’ai découvert ce qu’était la 3assabiya, la vraie, celle que je trouvais toute con quand je voyais ces Libanais en France qui se collent, s’adorent dès qu’ils apprennent qu’ils ont la même nationalité... en fait, j’ai compris (et c’est quand même étrange, je suis sensée être une pro de la vie en diaspora après avoir passé toute ma vie en France...), j’ai compris, donc, ce bonheur de se retrouver, de retrouver son humour, ses mots, ses subtilités, ses références et le bonheur de partager la darija, les chansons, les danses, c’est con, hein ? mais qu'est-ce que ça fait du bien !
Je n’oublierai jamais non plus cette fille qui s’est dressée dans le métro pour nous faire une khoutba enflammée avant de se rasseoir tranquillement après les 5 minutes qu’elle avait prévu d’y consacrer, ni ce petit garçon qui vend des bonbons dans les wagons en en jetant un à chaque passager assis avant de venir le reprendre, à l’endroit impropable où il a atterri, chacun s’étant bien gardé d’y toucher, comme un truc habituel, normal... ou cette femme dont le sac renferme des trésors : barettes, chaussettes, hijab, collants, épingles, bijoux, qu’elle vend dans cet univers parallèle qu’est le métro cairote !
J’ai hâte d’y revenir...
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